Tamiya Fighter Setup Tips

Bij MAC Vlijmen hebben we een standaard klasse op basis van de Tamiya DT-03 en DT-04 chassis. Deze populaire klasse is in het leven geroepen voor beginnende racers maar ook ervaren coureurs zijn van harte welkom. Doordat alle auto hetzelfde zijn en onder een strak reglement vallen is het voor de ervaren piloten close racing en voor de beginners een laagdrempelige introductie tot de race hobby.

Je mag in deze klasse gebruik maken van de volgende 3 modellen:
– Tamiya DT-03 Neo Fighter – 58587
– Tamiya DT-03 Racing Fighter – 58628
- Tamiya DT-04 Fighter NXGEN – 58741

DT-03 is wat lichter en accelereert daardoor iets sneller. De nieuwe DT-04 heeft een kortere wielbasis waardoor deze korter kan draaien en dus scherpe bochten sneller kan nemen. De keuze is aan jou. :-)

Om de Fighter buggy’s iets meer geschikt te maken voor racen op het circuit mag je een aantal kleine aanpassingen doorvoeren. Om de kosten laag te houden zijn deze echter beperkt. Wat mag dan zowel veranderen aan je bolide?

Je mag de auto voorzien van kogellagers, dit om de auto langer mee te laten gaan
De servo saver is nogal zacht. Daarom mag je deze vervangen of eventueel de originele lijmen zodat er geen speling meer opzit. De Tamiya Hi-Torque Servo Saver (300051000) is een goed alternatief
De standaard spoiler is nogal kwetsbaar en mag, als deze kapot is, vervangen worden voor een ander model
Je mag de banden enkel wisselen voor banden die bij één van deze 2 modellen
geleverd worden (300053084, 309805552, 300051207)
De auto kan voorzien worden van een 17 en 19 tands pinion, deze mogen beide gebruikt worden. De 19 tands pinion (300054629) is wel aan te raden in verband met de hogere topsnelheid
Het is toegestaan om de magneten van de motor naar achteren te schuiven
De demperbruggen zijn een zwak punt. Deze mogen evt. verstevigd worden of worden vervangen door een carbon of aluminium uitvoering. De dempers dienen dan wel op de originele positie geplaatst te worden
Om de auto je eigen stijl de geven mag je de standaard body (kap) vervangen door een beetle bug. Zijn eventueel via de club te verkrijgen

Qua elektronica blijven we gewoon rijden met de standaard motor en regelaar (TBLE-02s, TBLE-04s, THW-1060) die bij de auto geleverd wordt. De servo, zender en accu mag jezelf uitzoeken. Al zullen we “straf gewicht” uitdelen aan auto’s met dunne lcg accu’s (<4000mAh). De accu’s mag je laden tot het maximale gespecificeerde voltage maar mag nooit hoger zijn dan 8,7v. Dit om alles zo gelijk (en veilig) mogelijk te houden.

Setup Tips

Naast bovenstaande punten zijn er wat kleine aanpassingen toegestaan die de auto beter laten rijden. Mocht je vragen en/of problemen hebben met je Tamiya schroom dan niet om een van de vele experts van onze club te raadplegen. Ze helpen je graag.

Tip #1

Kogellagers

Niets moet maar het is wel ten zeerste aan te raden om de standaard plastic glijlagers te vervangen door kogellagers. Leveranciers bieden ze vaak samen met de kit aan voor een kleine meerprijs van 10 a 15 euro. Zorgt er niet alleen voor dat je auto lekkerder loopt maar de standaard glijlagers zijn erg slijtage gevoelig.

Tip #2

Achterophanging

Door een ontwerp fout loopt de aandrijving maximaal in (en soms uit) veren aan en is de ophanging niet helemaal vrij. Geen probleem, we halen het favoriete stuk gereedschap van de modelbouwer te voorschijn, de legendarische Dremel MultiTool. Ophanging versus aandrijving kent de volgende pijnpunten;

Aan beide kanten van de auto raakt de outdrive van het differentieel de onderste ophanging/arm. Waar de outdrive de ophanging raakt haal je met beleid een paar mm materiaal weg. Zie foto.
Ook de as in de hub (de kant van het achterwiel) raakt de onderste arm aan de binnenkant. Ook hier dien je van de linkse en rechtse arm een paar mm materiaal weg te halen. Zie foto.

Met bovenstaande aanpassingen zou de aandrijving vrij moeten lopen bij zowel maximaal in- als uit veren. Dit is eenvoudig te testen door auto op te tillen en aan 1 van de achterwielen te draaien. Omdat het diff helemaal open is zou het andere wiel dan zonder al te veel weerstand (of schuur geluiden de andere kant op moeten draaien. Vergeet het ook niet te testen bij maximaal in veren.

Nu de aandrijving vrij is hebben we nog 1 stap om de ophanging zelf helemaal vrij te maken. Bij maximaal inveren raakt de rechter boven arm de tandwielkast. Door een klein randje weg te halen is ook dit probleem opgelost.

Tip #3

Servo saver

De standaard servo saver laat zich het best samenvatten met Kwalitatief Uitermate Teleurstellend. Deze ontwikkelt snel spelling en/of werkt niet goed waardoor de auto de ene keer sterk naar links trekt en de volgende ronde weer sterk naar recht. Niet lekker mee te rijden dus. Probleem is eenvoudig op te lossen door;

De standaard servo saver vast te lijmen met twee componenten epoxy. Zorg dat je voor het lijmen de te lijmen delen even goed opschuurt.
De standaard servo saver te vervangen door de Tamiya High Torque Servo Saver onderdeel nummer 300051000.

Optie 2 is wat beter voor je servo en zeker aan te raden voor minder geoefende bestuurders.

Tip #4

Schokbrekers

Net als de ophanging, lagers, servo saver en motor hebben ook de schokbrekers profijt van wat extra liefde. Het blijft behelpen maar met deze tips haal je het meeste uit het beschikbare materiaal.

De schokbrekers zijn voorzien van blaasjes. Deze hebben echter de neiging om in te deuken en daarmee verliezen ze hun werking. Door ze te vullen met een klein blokje schuimrubber kun je dit probleem oplossen zonder dat de werking teveel verstoort wordt.
Om de schokbrekers soepel te laten werken is het goed om de zuigerstangen de polijsten en de o-ringen onder in de shocks goed in te vetten.

Verder is de standaard olie die meegeleverd wordt is op zich OK. Mocht deze op zijn dan kun je het beste vervangende olie van tussen de 30wt (350cst) en 35wt (400cst) gebruiken.

Tip #5

Gewichtsverdeling & Accu

Gewichtsverdeling

Het DT-03 chassis heeft de motor en daarmee veel gewicht helemaal achterin. Dit maakt de auto behoorlijk onderstuurt. Het voordeel is dat deze daarmee makkelijk te besturen is het is helaas alleen niet de snelste manier om een bocht door te komen met een race auto. Zeker omdat de baan van MAC Vlijmen lekker veel grip geeft is het fijn om wat meer gewicht aan de voorkant van de auto te hebben.

Als je met de standaard NiMh accu rijdt dan past deze precies in het chassis en is er eigenlijk niet veel dat je kunt doen qua gewichtsverdeling. Rij je echter met een 2S shortly LiPo dan is het aan te raden om deze verder voorin het chassis te plaatsen en de ruimte achter in op te vullen met bijvoorbeeld wat celrubber.

Accu

Zo lang je in een heat van 5 of 6 minuten meer dan 2 fouten maakt maakt het allemaal niet zoveel uit maar als je wat meer foutloos gaat rijden heeft het zin om een goede accu te gebruiken. Hoeft absoluut geen dure top accu te zijn maar een (HV) Lipo geeft meer kracht dan NiMh accu. Een Lipo in goede conditie geeft meer kracht dan eentje die bol staat. Omdat de auto's allemaal gelijk zijn helpt het als de accu goed in orde is.

Tip #6

Motor

Inlopen

Omdat het standaard brushed motortje toch al niet over houdt qua kracht en snelheid loont het om deze even goed in te laten lopen. Wat we willen bereiken is dat de koolborstels goed zijn ingelopen op de collector van de rotor. Klinkt ingewikkeld maar valt reuze mee. Normaal gaan water in elektriciteit niet samen maar voor deze ene keer maken we een uitzondering. Volg de volgende stappen;

Maak een bakje met water en een scheutje afwasmiddel. Even goed mengen.
Leg de motor in het bakje maar zorg dat je stekker droog en boven water houdt.
Sluit de motor aan op voeding en/of regelaar
Laat de motor rustig inlopen tot het water verkleurt en een grijzige kleur krijgt. Zie tweede plaatje. Kan 5 tot 10 minuten duren afhankelijk van de inloopsnelheid.
Koppel de motor los en blaas deze met een compressor zeer goed droog.
Voorzie het lager aan de voor en achterkant van de motor van een klein druppeltje olie.
Klaar!

Mocht je bovenstaande te spannend vinden neem dan even contact op met de club. We helpen je graag.

Magneten

Omdat er vanaf de fabriek wat verschil in kan zitten adviseren we de magneten naar achteren te duwen. (achterkant van de motor is waar de draden zitten). Is maar een millimeter waarschijnlijk. Het verschil is minimaal maar hierdoor lijnen de magneten beter uit met de rotor en heeft de motor (theoretisch) iets meer trekkracht.

Tip #7

Banden & Borgen

Banden

De banden werken verbazingwekkend goed op kunstgras. Tip is wel om de achterbanden te voorzien van inserts. Een gewone open cell insert is al voldoende, een Schumacher U6734 Medium bijvoorbeeld. Wel even de banden van een druppeltje secondelijm voorzien zodat ze niet los kunnen laten.

Verder lijken de smalle voorbanden niet iets meer grip te even dan de bredere.

Borgen

Als laatste tip is het een goed idee om de hinge pins (scharnier pennen van de ophanging) te borgen door een klein druppeltje secondelijm onder de kop van de pen te doen net voor je hem vast draait. De pennen draaien relatief snel dol en blijven hierdoor toch goed vast zitten.

Tip #8

Setup

In bovenstaande tips hebben we als wat setup suggesties voorbij zien komen. Als je met een met een 2S Shorty lipo rijdt probeer deze dan wat meer voorin het chassis te plaatsen. En als je de originele shock-olie op hebt gebruikt vervang deze dan door iets wat tussen de 30 en 35wt zit. (350..400CST). De mogelijkheden zijn zeer beperkt maar zeker wel een aantal instellingen die kunnen helpen om de auto beter rond te laten komen op het circuit. We nemen ze alle drie met je door.

Droop

Door de positie van de schokbreker op de onderarm van de ophanging te veranderen beïnvloed je de veerweg. De ideale afstelling is afhankelijk van de gewichtsverdeling van je auto. De opties zijn beperkt dus gewoon proberen wat je fijner vindt rijden.

Toe in/out

Toe in/out ofwel toespoor van de voor wielen is af te stellen door de spoorstangen verder in of out te draaien. Zoals met bijna alle instellingen op een race out is het een compromis. Een beetje toe out laat de auto wat feller in sturen maar gaat ten koste van de topsnelheid omdat de voorwielen een beetje wringen. Advies om om de wielen zo recht mogelijk uit te lijnen of een heel klein beetje toe out te geven.

Rij hoogte

Ook met de rijhoogte proberen we de auto zo efficiënt mogelijk af te stellen. Dat betekend dat we de aandrijfassen exact recht willen hebben als de ophanging in rust is. Op deze manier is de aandrijflijn het meest efficiënt. Let op, stel dit af met de auto in rij klaar conditie. Met accu en bij voorkeur met de auto en zender ingeschakeld zodat de voorwielen mooi recht gehouden worden door de stuur servo.